松露的味道是什么样的，和什么很像？
法国著名美食家JeanAnthlmeBrilliartSavarin在其著作《味觉生理学》（physiologieduGout）中盛赞松露为“厨房里的钻石”，松露，鱼子酱和鹅肝也被欧洲人称为“世界三大珍馐”，在松露的世界里，最高贵的就是意大利的白松露和法国的黑松露了。
松露和鹅肝一样，与其说是度假和奢侈，倒不如说永远伴随着节日和团聚。
冬天里的欧洲，充满了鹅肝，三文鱼，鱼子酱和香槟。
有很多食材，过了当季就不再有，稍纵即逝的香气让人迫不及待地都想抓住它最绚烂的那一瞬间，配得上“瞬息万变”四字担当。
松露香气
品酒词里描述香气的术语里，经常会出现松露香气。什么是松露香？传统来讲，松露一定要和情欲挂钩，大仲马（Dumas）说它是“美食家最神圣的食物”，并且添油加醋地描绘“松露能让女人更温柔，男人更可爱”。正经来讲，就是自然的泥土，湿树叶，蘑菇，一点点焦油，烘干的小蘑菇，是土壤和麝香的气息互相迂回的微妙。
法国这么多年，研二的时候头脑一热，把简历投到了罗纳河谷，在阿维尼翁（Avignon）住了半年多。当时和一个关系交好的女朋友一起，几乎每个周末都开车去逛酒庄，之后去圣雷米小镇（Saint-Remydeprovence）逛一些小型的美食市场和早市。圣雷米（Saint-Remy）离阿维尼翁（Avignon）很近，开车不到30分钟，每次去一定要在松露摊上溜一溜，淘一点没有买过的小调料过过瘾。
这些市场大多都是由当地的协会或民间组织组织的，规模很小也很朴实，当地的农民或者手工食品小商店，橄榄油工厂，奶酪工坊，葡萄酒商都会出列，形成一个《逛一圈基本吃饱喝足》的“小循环”。
黑松露的副产品（Produitstruffés）很多，大多是在原本就很欢迎的酱泥里混上当季的松露碎。纯手工制作的松露酱或奶酪抹法棍一定是必需品，价格没有离谱又可以满足贪吃的味蕾。
后来又因为参加我梦的罗纳河谷骑士授勋仪式，真正认识了专注做松露的米其林大厨，感受到“钻石食材”在南法生活里的点睛之笔和不可或缺。
从此，从书本到生活，真正爱上除了沙丁鱼罐头，黑橄榄酱之外的第一个法南特产——黑松露。（后来想了想这也可能是为什么在我喝一些老年份葡萄酒时，总能感受到重重“因缘际会”的情愫。）
一个经常性把食材放坏的人，对松露可从来不敢懈怠。黑松露太阳蛋和黑松露意大利面，我可以一直吃。
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